从东京到名古屋 日本单人自助旅游记录之二

　　在第一篇游记里，记录了从北京到横须贺，然后到镰仓，再到东京。在东京停留期间，恰好赶上天皇诞生日，得以进入皇居参观。随后，乘火车前往名古屋。

　　

　　第四天：东京到名古屋。

　　一大早，下楼吃早餐。环顾四周，白人居多，只有一桌客人是我的同胞，因为听到他们正在抱怨：这早餐也太简单了。事实上，在国外旅行，经常遇到的早餐是欧陆式早餐，这种早餐极为简单，只有3样东西，面包、咖啡和茶，有的会多个果汁。或许有人质疑，不对呀，咱国许多四星级、五星级旅馆里的西式早餐，丰盛得很。其实那是美式早餐。西式早餐分欧陆式和美式两种，美式早餐内容比较多，除了面包、咖啡，还会有麦片、鸡蛋、肉食、牛奶、水果等一大堆东西。小时候我的早餐是油饼、豆浆、煮鸡蛋，其实到现在还很爱吃，不过听了许多传闻之后，对街头的油饼或油条开始敬而远之，豆浆自制起来太麻烦，尽管有豆浆机，于是改成了咖啡。只需把水加进去，一按，等会儿就会出来一杯，速溶咖啡根本无法与之媲美。煮咖啡的同时，把面包片搁进多士炉，一会儿香味就出来了，加上一片奶酪，早餐就解决了，如果我家领导心情好，会煎个蛋给我，铺在面包片上，热量强大，足以维持到中午。由于在家天天如此，出门在外，面对完全相同的欧陆式早餐，自然非常习惯。

　　9月份在云南驾车行走滇缅公路，每天早上都是饵丝、饵块之类的，佐料特别多，味道浓重，多少有些不适应，我更喜欢清淡的食物，有些接受不了太过油腻的东西。去年驾车从漠河到三亚，去程在杭州吃了东坡肉，回程在韶山吃了毛氏红烧肉，其实都是为了拍照，以适应游记的需要。并不是说我太惜命，毛泽东爱吃红烧肉，不照样活到83岁，只是各有爱好罢了。相比之下，英国、德国的简单食物，日本的清淡食物，更适合我的口味。中餐里我最喜欢粤菜，只是里面的某些食材无法接受，比如蛇。

　　

　　这条护城河，环绕皇居一周，皇居是天皇的居所。

　　餐后出门，不远处就是皇居，也就是天皇的居所，我打算沿着皇居的护城河走一圈。这座皇居最早是德川幕府实施统治的地方，当时叫江户，后来德川幕府交权，天皇重新掌权以后，将这里定为首都，并更名为东京，昔日的江户城被改成为天皇的居所。

　　纵观东京，皇居的位置比较居中，东边是银座，东北方向是上野，正北方向是东京大学，西北方向是池袋和新宿，正西方向是明治神宫，南部是东京港和羽田机场。

　　

　　皇居在东京，处于比较居中的位置。

　　皇居护城河的宽度与北京护城河差不多，但河堤特别高，且特别陡，徒手的话，很难上下，估计是为了安全。相比之下，咱们的护城河似乎起不到什么阻拦作用，很轻松地就能走到河边。不过，这里的城墙比较矮，由很大的石头构成。沿着护城河，是一条林荫路，还有很多花草、座椅和饮水机，非常适合散步。

　　

　　护城河的河堤很陡，而且较高，估计是为了安全。

　　

　　沿河的道路，植物很茂密，虽已接近元旦，但这里属海洋气候，犹如北京深秋。

　　

　　林荫步行道中，不仅有很多花草，还有饮用水。

　　与我国皇宫都是四四方方不同，这座皇居的形状并不规则，围着它走一圈，大约是5.2公里。感觉它的西城墙最短，不足1公里，而北城墙至少有1.4公里。皇居一圈有很多门，正门在东面，对着东京车站和银座，后者是东京特别繁华的商业区。皇居的正门在二重桥，一般游人只能走到桥旁参观、拍照。

　　皇居北部是个公园，叫北之丸，环境绝佳，里面有科学技术馆和日本武道馆，武道馆的斜对面，是臭名昭著的靖国神社。不过，如果想看看日本如何记载自己的历史，倒是应该参观一下靖国神社旁边的游就馆，相当于北京军事博物馆。里面有一门从咱们的旅顺搬过去的大炮。进入游就馆需要买票，800日元，相当于人民币40多块钱——日本的博物馆免费的不多，几乎都要买票进入，虽然价格还可以，但这一点不如咱们，中国的博物馆免费参观居绝大多数。

　　

　　昔日江户城的田安门(谐音很像天安门呀)，现在是进入北之丸的大门之一。

　　

　　北之丸内的武道馆。

　　

　　北之丸内环境幽雅。

　　

　　园内第一联队的标示，这是日本第一支现代陆军，天皇宣布投降前夜，他们发动叛乱，占领皇宫。

　　

　　游就馆，相当于咱们的军事博物馆。

　　

　　从我国旅顺搬来的大炮。

　　

　　馆内的零式战斗机。

　　

　　战争后期靠人进行自杀式攻击的鱼雷。

　　

　　战后，东京审判所在地，现在是日本防卫省。

　　皇居南部是行政区，从西往东，有宪政纪念馆、国会、财务省、交通省、总务省、法务省、警视厅、最高裁判所。再往南一些，还有外务省、科学文部省以及首相官邸。一大堆国家机关集中在一起，自然可以起到降低交通流量、提高办事效率的作用。这个做法，应该是日本从欧洲学来的，他们占领我国东北，把长春定为伪“满洲国”首都之后，也是如法炮制，八大部建筑至今犹存。留学英国的陈占祥，深谙世界最先进的城市发展理念，于1950年与梁思成一起，为北京做了一个科学的规划，遗憾的是，未能被接受。

　　

　　国会大厦，由参议院和众议员组成，日本最高权利机关和立法机关。

　　

　　国会大厦对面的纪念馆。日本是东方第一个召开国会、并成功立宪的国家。

　　

　　外务省，相当于我国的外交部，日本政府的部称为省，估计是来自中国古代的三省六部。

　　

　　法务省。1895年盖的大楼，使用至今。

　　

　　众多政府机构，集中在一个区域之内，提高了效率，降低了交通流量。

　　走到最高检察厅门口，忽地想起，《追捕》的最后一个镜头是杜丘从检察院走出来，真由美站在路边，俩人携手沿着人行道向前走去。而眼前的检察院牌子，与电影里一模一样，人行道的景色也基本未变，只是多了个过街天桥。80后、90后对我说的这些不会有丝毫共鸣，这个日本电影在1978年对中国产生的震动，是他们根本无法想象的。时尚的服饰、洋气的轿车、宽大的住宅、考究的家居、大胆的爱恋，这一切对于80后、90后来说，早已司空见惯，可实际上，就在他们出生的前不久，这些东西对于多数中国人来说，还仅仅停留在屏幕上，非常陌生，《追捕》是第一个向大家展示这些的。

　　当看到真由美的父亲走下自己驾驶的飞机，坐进一辆大型轿车时，我曾问我爸，自己家里还有飞机和汽车?在我的概念里，汽车都是公家的，只有当官的人，才有小轿车坐。年轻时去过西方的爸爸笑了，他说很正常，轿车不过是私人交通工具，并不是身份象征，将来咱们中国也会这样。爸爸的话深深印在我的脑子里，直到今天，在社会主流将档次视为重点，并将其与面子紧紧相连的时候，我的观点很是鹤立独群，给人们留下不合群的印象。

　　

　　电影《追捕》中，最后一组镜头里，就有这个牌子。

　　

　　杜丘与真由美，在电影结尾，就是沿着这条人行道走去。

　　

　　杜丘与真由美并肩而行的对面，一片绿树葱葱，那是日比谷公园。这个地方曾经是军队操练的地方，明治维新时改为公园，据说是日本第一个现代公园。公园里的建筑之一，是个叫松本楼的餐厅，1903年开业至今。餐厅的主人叫梅屋庄吉，他在香港经营照相馆时认识了孙中山，两人一见如故，梅屋庄吉表示，只要你革命，我就在经济上支援你。

　　

　　日比谷公园里的松本楼，1903年开业至今，餐厅主人叫梅屋庄吉。

　　没想到的是，梅屋庄吉用自己的一生，兑现了这句誓言。他后来开设了电影公司，生意非常成功，但他把大笔利润，都送给了孙中山，直到孙中山去世后，经济上已经不富裕的梅屋庄吉，把家里最后一笔钱拿出来，为孙中山铸造铜像，并亲自护送第一尊铜像来到中国。不久，恰逢孙中山灵柩从北京迁往南京下葬，梅屋庄吉参加了整个迁葬过程，铜像亦被安放在中山陵。

　　随后，又有3尊铜像运抵中国，梅屋庄吉将第2尊铜像赠予广州黄埔军校，第3尊铜像赠予广州中山大学，第4尊铜像赠予中山县孙中山故居。不过，安放在翠亨村孙中山故居的铜像，在抗战时期移至澳门国父纪念馆。原本梅屋庄吉打算再铸造3座铜像，赠送给北平、上海、武汉，但因资金匮乏未能实现。

　　除了全身铜像，梅屋庄吉还铸造了100尊半身像，其中有一尊赠给了宋庆龄，至今仍在上海莫利爱路29号(现香山路7号)的“上海孙中山故居纪念馆”。

　　

　　梅屋庄吉用家中最后一笔钱，铸造了4尊孙中山全身铜像，赠给中国。

　　

　　梅屋庄吉与家人护送铜像到中国，与蒋介石、宋美龄合影。

　　将故友孙中山安葬之后，梅屋庄吉决定筹资拍摄一部电影《大孙文》。遗憾的是，随着“九一八事变”的爆发，中日关系恶化，这部电影的拍摄计划最终被迫放弃。此时的梅屋庄吉，四处奔走，试图通过各种关系说服日本政府停止侵华。1934 年11月16日，梅屋庄吉去见外相广田弘毅时，昏倒在火车站，7天后与世长辞。临终前，他留下“吾人为中国革命所作之一切，均是为恪守与孙中山之盟约”，“与此有关之日记、书信等，概勿外传”的遗嘱。

　　

　　我走到松本楼时，还没到餐厅营业时间，进门后说明来意，一位中年女士热情地引导我参观，并送给我中文的说明书，在一个转角处，有一架钢琴，上方墙壁上，有8个镜框，有早年间的书信，有梅屋庄吉与孙中山的合影。

　　

　　这架钢琴是当年宋庆龄弹奏过的。

　　1913年，宋教仁被暗杀，孙中山认为是袁世凯所为，发动二次革命，失败后流亡日本，此时，宋庆龄从美国留学归来，担任孙中山秘书，两人坠入情网，梅屋夫人为他们准备了嫁妆、新房，两人于1915年在松本楼结婚，当年宋庆龄弹奏过的钢琴，仍然保存完好。

　　

　　松本楼内环境很棒，是家很有品位的西餐厅。

　　作为一家餐厅，松本楼周边环境非常优美，看介绍得知，这家餐厅一楼供应的咖喱饭特别出名，且价格低廉，立刻决定，等到中午一定要来此吃一餐。不料，当我12点半回到这里时，已经排起长队，等了半小时，不见队伍往前移动，只好做罢。颇为遗憾。下次再来东京，一定要早点儿来。

　　日比谷公园东侧，一路之隔，是东京帝国饭店，五星级，坐在房间里就能看到皇居全景，位置极佳，每日房价人民币2600元起，早餐另算。饭店隔壁大楼的墙角下，有个“鹿鸣馆迹”的石牌子，鹿鸣馆是在明治维新时建设的豪华会馆，用于与西方人联络感情。当时，负责外交的大臣井上馨，积极倡导全盘西化、脱亚入欧，讨好西方人的鹿鸣馆，就是出于这样的需求而建造的，同样，隔壁的帝国饭店，也是为了向西方人展示日本的进步。井上馨以为，通过这样的公关手段，就能让西方人看到日本已经走向现代文明，就会修改30年前签订的那些不平等条约。不过，井上馨的如意算盘并没有奏效，西方人看到日本人身穿燕尾服、留着分头、吃西餐、跳交际舞，反而感觉很滑稽。直到1899年，西方人在日本的治外法权才被取消，收回关税权则是在1911年。因为，日本通过甲午战争、日俄战争、已经向世界证明了自己的实力。毫无疑问，这个世界靠实力说话。讨好、空喊口号，都是无济于事的。

　　

　　日比谷公园东侧，一路之隔，是明治维新时鹿鸣馆所在地。

　　

　　昔日豪华的鹿鸣馆，如今只剩下一个牌子。

　　沿着大街往北，没多远是第一生命大厦，二战结束后，麦克阿瑟抵达日本，将司令部设在了这里。作为驻日盟军总司令的麦克阿瑟，在东京居住了6年。这期间，他下令为日本制订了宪法，重点强调了公民权利，并把天皇从神降为人。随后又进行了土地改革，使无数农民一夜之间获得了真正属于自己的土地。这位曾是最年轻的西点军校校长、美国惟一一位参加过一战、二战和韩战的将军，成功地将日本引入现代民主国家之后，因与杜鲁门总统意见相左而被解职，据说临走时，数以万计的日本民众自发上街送行，回国的第2天，五星上将麦克阿瑟在国会发了那篇著名的演说：《老兵永不死，只是渐凋零》。

　　

　　日本投降后，盟军进驻日本，麦克阿瑟的司令部就在这个地方。

　　第一生命大厦的斜对面，是皇居大门：二重桥。此时我忽然发现，门前的道路已被警车封闭，很多人疾步向二重桥走去。原来，今天是12月23日，是当今天皇的生日，皇居每年有2次开放，一次是1月2日，另一次就是今天这个天皇诞生日。于是，我跟随着人流，走进了皇居。

　　

　　目前在位的日本天皇，叫明仁天皇。在二战以前，日本曾将天皇诞生日称为天长节，这是延续了我国唐朝的文化。这天是公共假日，全国放假1天，难怪早上一路走来，路上车辆稀少，当时还很奇怪，心想应该是早高峰的时候了，怎么见不到几辆车呢。据说天皇诞生日相当于国庆日——日本其实还有个“建国纪念日”，2月11日，据传神武天皇在公元前600年的2月11日统一了日本。

　　

　　皇居每年开放2次，在开放日，排队进入皇居。

　　

　　皇居正门前的二重桥。

　　

　　过桥后，来到皇居正门前。

　　

　　进入大门没多远，便是天皇的宫殿所在地，这组建筑有7座，2.3平方米，白墙绿顶。

　　

　　殿前的露台，将是天皇要出现的地方，为了安全，加装了防护层。

　　人虽然很多，但秩序很好，数路纵队井然有序地走进宫内，来到一座大殿前，等了一会儿，音乐响起，大家都欢呼起来，只见天皇和皇后，在皇太子夫妇、皇次子夫妇的陪同下，出现在露台上，向民众挥手致意。接着，天皇发表致辞，可惜我一句也听不懂。

 

　　在音乐中，天皇与皇后，在皇长子夫妇、皇次子夫妇的陪同下，走上露台。

 

　　明仁天皇1989年登基，是日本第125位天皇，年号“平成”。

　　拜贺结束，大家接着往前走，经过宫内厅之后，来到东御苑。东御苑是日常开放的区域，这里是德川幕府时代将军的居所，当时叫江户城，明治天皇刚迁都于此时也曾住过。如今江户城只剩下遗址，大部分宫殿都没了，整个江户城面积很大，分为本丸、二之丸和三之丸，三之丸有个展览馆，陈列着各个国家送给天皇的艺术品。

 

　　天皇宫殿不远处，是宫内厅，皇家一切事务归这里管，有点像昔日紫禁城内务府。

 

　　皇家车队自然也是宫内厅的差事，全国896个皇家墓穴，同样由宫内厅管理。

 

　　宫内厅斜对面是桔梗门，当地人参加完仪式就出去了，游客们还会继续往前，看看东御苑。

 

　　东御苑曾是德川幕府的将军居所，叫江户城，明治天皇刚搬到东京时也住过。这是进入本丸的中之门。

 

　　东御苑由本丸、二之丸、三之丸组成，这是历史上本丸的中之门。

 

　　本丸的意思是城堡内最核心的地方，绿树成荫。

 

　　枫叶很是漂亮。

 

　　日本城堡的制高点叫天守阁，但江户城只剩下了台子，上面的阁没有了。

 

　　与天守台相对应的，是一座望楼，叫富士见橹。

 

　　皇居外，一河之隔，是繁华的银座。

 

　　银座诞生于明治维新时代，外国人曾大量涌入这里，犹如北京王府井大街。

 

　　忙于四处游逛，午饭只能是快餐了，790日元一套，约合人民币40余元，感觉比香港便宜。

　　皇居对面就是东京站，我将要搭乘新干线火车，前往名古屋。东京到名古屋366公里，火车运行2个小时，基本沿着海岸线走，沿途经过了小田原、热海、富士、静冈、滨松等几个城市，途经富士市附近，富士山出现在右侧车窗里，看得很真切。原本我打算攀登这座山，可因为了解到冬季实在不适宜，便取消了这个念头，留给下次其它季节来时，再去爬山吧。

 

　　下午16时，乘车离开东京，车厢内只有几位旅客，类似情景，在以后几天，见到多次。

 

　　一个多小时后，右侧车窗出现了富士山。

　　天色全黑以后，火车抵达名古屋，预定的旅馆就在车站附近。

　　第五天：名古屋印象。

　　从窗户望出去，名古屋很有些古韵，这风格与东京、大阪不同，也与同样是古城的镰仓迥异。在日本历史上，这是个名人倍出的地方。当咱们处于元朝与明朝的时候，日本先是出现了南北朝，然后是战国，直到一位叫织田信长的人，才将日本统一起来，这一年是1582年，此时在北京，20岁的万历皇帝刚刚开始亲政。

 

　　名古屋在历史上，出现了织田信长、丰臣秀吉、德川家康，3人被誉为日本历史上的豪杰。

　　不过，就在织田信长即将完成统一大业的前夕，在部下反叛中被迫自杀。他的部将丰臣秀吉，继承了这份事业，最终完成了日本统一，并把北海道南部纳入日本版图。随后，丰臣秀吉试图入侵朝鲜，结果运气不佳，水军在朝鲜“龟船”的打击下，几乎全军覆没，陆军则在应邀入朝的明军打击下，同样遭到惨败。

　　中日两国由此开始和谈，丰臣秀吉提出，要明朝公主嫁日本天皇，恢复两国贸易，归还占领的朝鲜城池，朝鲜送王子到日本做人质，朝鲜誓不反日等7项条件。明朝使节沈惟敬居然与日本使节小西如安合谋，回国后只字不提7项条件，反复说丰臣恭顺。万历帝信以为真，1596年派使臣到大阪，封丰臣为日本国王，引起了又一场战争，不过，获胜者还是中国。中国靠自身力量击败日本，在历史上，这是唯一的一次。

 

　　名古屋街道上，时常见到历史建筑。

 

　　就连地铁车站，也颇有古韵。

　　织田信长、丰臣秀吉，以及在镰仓时提到的德川家康，这3人被誉为日本历史上的豪杰，他们都出生在名古屋附近。进入现代，名古屋又出了3位名人，第一个是索尼公司创办人之一的盛田昭夫，第二个是创办丰田汽车的丰田喜一郎，第三个是创办松坂屋的伊藤兰丸佑道，这是日本规模较大的一家连锁百货公司。

　　索尼与丰田，在中国也颇有名气，能够看看丰田汽车的发源地，自然是我很乐意的。有人到东京的丰田展馆看丰田汽车，有人到名古屋附近的长久手市的丰田汽车博物馆看丰田汽车，虽然长久手市距离名古屋很近，坐火车到云大通站下车便是，但我更想看的，是丰田的源头，这源头就在名古屋市区，在名古屋站往北1公里的地方，有公交车直达，也可以坐火车到荣生站下车。

 

　　丰田的发祥地：丰田自动织布机制造所。

 

　　丰田的发祥地：丰田自动织布机制造所。

 

　　丰田佐吉在这里发明了自动纺织机。

 

　　丰田汽车创始人：丰田佐吉与丰田喜一郎。

 

　　1933年，丰田喜一郎在此设立了汽车部。

　　丰田的发祥地，是“丰田自动织布机制造所”。1911年，丰田佐吉在这里发明了自动纺织机，技术颇为领先，后来被英国以100万日元买走，丰田佐吉把这笔钱给了儿子丰田喜一郎，让他研究汽车，1933年，丰田喜一郎在此设立汽车部，经过一番钻研，于1935年造出了第一辆汽车。现在这里叫丰田产业技术纪念馆。

 

　　丰田试制第一辆汽车的情景。

 

　　1935年8月，造出了一辆GI牌汽车。

 

　　创业初期的团队合影。

 

　　1936年4月，丰田AA型轿车问世。

 

　　1954年的“丰田之花”轻型货车。

 

　　1955年诞生的第一代皇冠轿车。

 

　　诞生于1966年的第一代花冠(后译作卡罗拉)。

 

　　诞生于1982年的第一代佳美(后译作凯美瑞)。

 

　　诞生于1970年的双门跑车Celica。

 

　　1989年创建的凌志(后译作雷克萨斯)，这一品牌针对海外，日本国内叫丰田celsior。

　　由于对汽车的喜爱，我在这里足足逛了5个小时。在我国，经常被人们对比的，是大众与丰田，这两家公司诞生的年份差不多，而且在很长一段时间里，业务仅限于制造廉价车，满足普通消费者的需求。如今，留给多数人的印象是，大众很善于采用新技术，经常给人们带来耳目一新的感觉，在我国主题词是动力;丰田的注意力是可靠性，没有经过实际验证的技术，不会轻易采用，在我国的主题词是耐用。虽然丰田此举给人留下保守的印象，但可靠性提升了，还是大受欢迎，毕竟，谁买车也不希望总要去修。丰田能成为世界上数一数二的大制造商，也许正是如此。事实上，80年代我国打算引进汽车技术时，第一个找的就是丰田，但丰田没答应，当时还很比较弱小的大众于是走进了中国。

 

　　纪念馆内，各个时期的丰田轿车尽收眼底。

　　从纪念馆出来，一直往东走20多分钟，是名古屋城。与我国不同，日本的各个城没有城墙与城门，只有当地最高统治者居住的城堡。据说，这是因为日本历史上没有外敌入侵所导致的。另一个与我国不同的是，日本在相当长的一段时期内，采用的是封建制，虽然有最高统治者，比如幕府，但各地有大名，到了德川幕府时代又出现了藩主，无论是大名还是藩主，在自己的领地上拥有行政、司法、军事和税收等权利，而我国自嬴政开始一直采用集权制，虽然咱们把从秦到清也称为封建社会，也存在一些藩王，但很多王朝里的藩王，权限很小，所以我觉得咱们的封建社会应该叫集权社会，更准确些。

　　每位大名，都为自己修建了城堡。最初日本人效仿朝鲜，城堡修建在山上，后来才有了平原城。存在于我国东北和朝鲜半岛的高句丽，或许可以称得上是日本城堡的老师——这个国先后建有3个都城，每个都城都有山城与平原城，前2个在我国境内，第1个位于辽宁的桓仁县，县城旁边的五女山上，至今仍有2000年前的宫殿遗址;第2个位于吉林省集安市。

　　在400多年前的德川时代，全日本约有270个大名，如此算来，城堡的数量不会低于这个数字，但二战末期美军的地毯轰炸，多数城堡都未能幸免，现在日本有100名城的说法，但几乎都是后来重建的。据说松本城在战争中逃过一劫，完好地保存下来，成为日本最古老的城堡，而且与姬路城并称日本最美城堡。不过，此次我的旅行时沿东海道新干线南下，而松本在东京的西南方向，只能留给下次。

 

　　日本历史上，每位大名都有自己的城堡，建筑格局基本一致。

 

　　城堡核心部分叫本丸，里面的宫殿叫大奥。外围部分有二之丸、三之丸。

 

　　各层围墙由石头垒砌，其中不乏巨石。

　　城堡的面积并不算很大，一路上看了数个，它的外围部位相对大一些，边长约为1公里上下，核心部分的城墙，边长在300米左右。日本的城堡虽多，但各个部分的名称是统一的，比如，最核心的部分称为本丸，外围部分有二之丸、三之丸，围墙亦有几道之多。本丸围墙之内，有本丸御殿，城内一角，有个很高的楼阁，叫天守阁。天守阁是城堡当中最为显著的建筑，从旅游角度看，它是游客关注的焦点。