从鹿儿岛到博多 日本单人自助旅游记录之七

　　【车讯网 报道】看过长崎的原子弹爆炸点后，乘车前往鹿儿岛。可惜天气不好，只能面对着云雾，想象火山喷发的壮景。返回到博多，来到了传说中“神风”出现的地方。博多是福冈的一个区，也是我此行的最后一站，日本自助游到此结束。

 

　　第13天：从长崎到鹿儿岛。

　　二战末期，美军先是把一颗原子弹扔在广岛，看日本没反应，又扔了一颗在长崎——原本的目标是小仓，那里的工厂多，偏巧轰炸时小仓笼罩在云雾中，在天上看不见，轰炸机只好飞往计划中的第二目标。长崎其实并不适合原子弹攻击，这里群山环绕，冲击波会被山阻拦，破坏范围没多大，可毕竟有个三菱造船厂。就这样，人类历史上的第二次原子弹袭击，落在了长崎头上。其实，长崎当时也有很多云雾，飞行员是勉强投弹的，根本没对准目标，原子弹在市区北侧爆炸，而造船厂等军事目标在市区西侧。不管怎么说，原子弹的威力镇住了日本人，长崎挨炸后6天，天皇宣布投降。

　　日本军方当时分成2派，有一派坚决不投降，要抵抗到最后，他们甚至发动了兵变，试图夺取天皇讲话录音磁带，以制止日本投降——美国人最怕的就是这个。进攻塞班岛时，日军4.3万人，战死4.1万，到最后还疯狂冲锋，弄得美军连后勤人员都上战场了，美军获胜后，幸存的日本人纷纷自杀，不仅是军人，数千平民也一起跳崖，袭击珍珠港和中途岛的指挥官南云中将，此时也死杀了。随后的硫磺岛战役，2.3万日军战死2.2万，美军伤亡2.9万。五角大楼一算，以这种伤亡率要是打到东京，估计美国全国1.4亿人都上战场，也不够用。于是动用了原子弹。

　　乘有轨电车来到原子弹爆炸的地方，是个大空场，尽头处有个黑色石柱，旁边有个建筑的残骸。黑色石柱表示这里是原子弹落下的地方，1945年挨炸之后不久就立了个标识。当时，原子弹在距地面500米的上空爆炸，长崎市区北部一带损失惨重，据说死伤15万人。

 

　　长崎市区北侧，是原子弹爆炸的地方。

 

　　左边黑色石柱，是原子弹爆炸点之所在，右边是个教堂的残骸。

 

　　长崎市区北部一带损失惨重，据说死伤15万人。

 

　　原子弹在距地面500米的上空爆炸，

　　黑色石柱旁边的建筑残骸，是浦上天主堂的遗物。虽然历经200余年的禁教，但葡萄牙人和荷兰人传播的宗教思想，在长崎一带深入人心，后来日本开放国门，基督教禁令随之解除，于是诞生了浦上天主堂。原教堂已经毁于原子弹轰炸，这是残存的一个部分，被迁移过来的，教堂已在原址恢复。其实中国也有类似的事儿——数年前，一群年逾古稀的传教士来到中原乡村，他们的祖辈、父辈曾在此传教超过百年，他们亦在此出生、成长，1949年以后才回国。当他们走进记载着童年回忆的村落，看到农家门前的春联，依旧是赞美主、歌颂基督的内容，而这些地方停止宗教活动已有40年。老头们激动地热泪盈眶。

 

　　这个建筑残骸，是浦上天主堂的遗物。

 

　　爆炸后教堂的情景，箭头所指部位，后来被迁移到爆炸点旁边留作纪念。

 

　　长崎是日本较早接受基督教的地方。

 

　　这里面，保存着原子弹爆炸后的现场。

 

　　虽然已经过去70年，看到这些残片仍有不寒而栗之感。

 

　　与广岛一样，爆炸纪念地建有纪念馆。

 

　　附近是新建的浦上天主堂。

 

　　还有一尊和平塑像。

 

　　距离爆炸点大约1公里之外的一条小巷子里，看到一个被炸掉一半的鸟居。

 

　　另一半仍然在现场，躺在地上。

 

　　长崎是座山城，街道曲曲折折。

 

　　街上的铺面看上去很有历史感。

 

　　小杂货店里的厨房纸巾，158日元/4个，约合人民币8块多，北京是12-15元/2个。

 

　　市区中心部位的八坂神社。

 

　　长崎规模最大的神社：诹访神社，也叫镇西大社，门前的鸟居有好几个。

 

　　每年10月7-9日，都要在这里举办长崎九日节。这是当地最为隆重的节日。

 

　　神社位置较高，在此俯瞰市区景色不错。

 

　　长崎市区给人一种古朴的感觉，普通的小摊档经常可见。

 

　　海边不远处是税关派出所旧址，现在是工艺馆。

 

　　派出所旧址旁边是香港上海银行长崎之店旧址。

　　在长崎，乘船游逛的地方是军舰岛，位于港口西南方向17公里处，有数班游船前往。乘坐那艘仿古轮船在港内转转也不错，长崎市区位于长崎半岛的根部，整个长崎半岛以山为主，海边有不少海水浴场，以及渔港。长崎港紧靠着市区，港内水域大约1公里宽，对面是三菱造船厂。市区部分值得逛的地方，第一是出岛，然后从出岛往东走不足1公里，是思案桥，再往东200多米，是正觉寺，正觉寺东北方向300多米，是崇福寺，从崇福寺出来，沿着山脚一直往北方向走，路边是一连串的寺院，有大光寺、大音寺、长照寺、延命寺、兴福寺、静安寺、三宝寺、禅林寺，等等。这一带同样值得散步走走。此外，有一趟总站是石桥的有轨电车，倒数第二站是“大浦天主堂下”，下车后顺着山坡往上走，是大浦天主堂。这一带很有些置身欧洲小镇的感觉。

 

　　离开长崎，在鸟栖换乘新干线，前往鹿儿岛。

　　离开长崎，乘普通火车来到鸟栖市，转乘新干线，往南走了200多公里，来到日本4大岛中九州的最南端：鹿儿岛县。

 

　　鹿儿岛并非是个独立的岛，它在九州岛最南端，市区位于萨摩半岛上。

　　电影《非诚勿扰》有一部分外景是在北海道拍的，由此引发了我国游客赴北海道的热潮，有人以为北海道是日本最美的地方。事实上，类似恬静的场面，这些天看到了不止一处。比如伊势半岛、比如长门、比如鹿儿岛。其中，鹿儿岛的游览内容最为丰富，这里有火山、有森林、有数十个各具特色的岛屿，更少不了全日本似乎到处都有的温泉。游客来鹿儿岛，除了鹿儿岛市，主要是乘船前往樱岛、屋久岛、种子岛游览。鹿儿岛是个县，主要城市是鹿儿岛市，但鹿儿岛市的所在地并非岛屿，而是九州最南端的萨摩半岛。如果在北海道与鹿儿岛之间选择去哪玩的话，我会首先选鹿儿岛。

　　晚上坐在咖啡馆里看当地的介绍，得知如果从鹿儿岛乘火车往南去，一路上都是沿着海岸线走，到了指宿之后改成往西，铁路线的最尽头是枕崎市，这一段海岸线更漂亮，尤其是黄昏时。看得我心驰神往，只可惜这次时间不够了，下次一定要租辆车在这一带逛逛——带着帐篷、桌椅、冰箱和烤炉，驾车沿着海岸线游逛，黄昏时安营扎寨，在夕阳的沙滩上喝啤酒吃烤串，太诱人了。

　　新干线在鹿儿岛市的车站叫鹿儿岛中央，此外还有个车站叫鹿儿岛，两者之间直线距离2.6公里，但后者只是停靠普通火车。鹿儿岛中央站是个巨大的建筑，屋顶甚至还有个摩天轮，车站里有一大堆商店，比如BIC(电器连锁店)、无印良品，等等，至于餐馆就更多了。由于正好赶上了元旦，很多商店在醒目位置摆放着“福袋”——这种多少有些赌博性质的促销方式诞生在日本，100年前就有了，至今兴盛不衰，最近几年已经传进了中国。

 

　　鹿儿岛市区有2个火车站，新干线停靠站叫鹿儿岛中央。

 

 

　　正值元旦，还没开门，百货公司门前便排起了长队，大概是新年特价。

　　车站对面不远处，是维新故乡馆。日本是历经明治维新，才从昔日的落伍小国，汇入世界主流，一跃成为大国的。从推翻幕府、将统治权还给天皇，到吸取西洋文化，将日本引入现代，整个过程，鹿儿岛起到了很大的作用，把鹿儿岛称为维新的“故乡”，恰如其分。事实上，以推翻幕府闻名的西乡隆盛、以创建实业著称的大久保利通、以痛击俄国海军而获得“军神”美誉的东乡平八郎，都是鹿儿岛人。

 

　　鹿儿岛的精英人士，将日本从幕府时代，引入了明治维新。

 

　　大久保利通原来是个武士，后来成为政治家，将日本引上改革开放的道路，实现了国富民强。

　　鹿儿岛市位于萨摩半岛，在历史上，这一带叫萨摩藩，藩主是岛津氏。1862年，藩主前往江户(今东京)参见幕府将军，半路上遇到4个英国商人。按理说，普通人遇到这种队伍，必须回避，可欧洲人在亚洲人面前强烈的优越感，导致4个英国人不肯礼让。僵持中，有个英国人的马受惊冲入藩主的卫队，武士们立即拔刀，4个英国人中的3个男人，1死2伤。刚刚在北京放了一把火的英国人，在一个弹丸岛国受此大辱，自然不会善罢甘休，先是跟幕府谈判，索要10万英镑赔偿，然后派舰队南下到了鹿儿岛，要求藩主赔偿2.5万英镑，以及惩处凶犯。藩主用85门大炮射出的炮弹，回答了英国人的要求。炮战最终以英国舰队撤退告终，英方死伤63人，日方死伤16人。日本取得了胜利。

　　令所有人感到意外的是，1个多月后，萨摩藩藩主派人前往横滨，向英国人道歉，并送上了2.5万英镑的赔偿。原来，藩主发现，虽然取得了胜利，但其实是靠着突然袭击、英方猝不及防实现的，如果平等地对打，日本根本打不过英国。在先进的科学技术面前，藩主决定停止“攘夷”政策，转为向西方学习。有道是不打不相识。萨摩藩从此与英国成了朋友——通过这次交战，英国人也领教了萨摩藩武士的胆识。没多久，萨摩藩向英国派出了留学生，这是日本历史上的第一次，并从英国引进了先进的纺织厂。几年之后，萨摩藩的现代化水平，位居日本第一。凭着这个实力，萨摩藩开始了推翻幕府、大政奉还的运动，当权利终于从幕府将军回到了天皇手中之后，才有了明治维新。

 

　　萨摩藩武士的勇敢，令打遍世界的英国人为之敬佩。

　　其实，萨摩藩人的开明、善于学习，早就存在了。当咱们还是明朝时，葡萄牙人来到种子岛，让日本人第一次见到了火药枪炮的威力。据说，当时就有人花重金买下枪炮，仔细研究，并加以模仿。1840年，鸦片战争的故事传到日本，萨摩藩藩主认识到自身的落后，立即成立了研究、制造机构，用于发展西洋火炮和火药，20年后，这项工作获得了回报：炮击英国舰队。

　　这些故事如果能被当时我国的统治阶层学习的话，中国或许能少走点儿弯路，少花些学费。因为类似事情，同样在中国上演了很多次。日本人杀了一个英国人，显然是理亏，于是花了12.5万英镑，平息了事态，并由此交了朋友，在日后获得了更多利益。中国也杀过一个西方人，但死活不承认有错，最终赔偿了4.5亿两白银。这恐怕就是中日两国在那段历史当中最大的差异。咱们每当签约、赔偿之后，总是认为自己有委屈，始终没能吸取经验，更谈不上认识到自己的不足，从而虚心学习。在绝大多数中国人的心里，都有这样一个固化的模式——西方人野蛮侵略的目的是要消灭我国政府，取而代之;我国军民顽强抵抗，无奈朝廷及各地官员普遍胆小如鼠，造成前方将士因为缺乏后援而前功尽弃。在潜意识里，咱们中的大多数人，总爱用一种居高临下的蔑视感与优越感，看待别的国家，总认为中华民族是世界上最优秀的，是世界首屈一指的超级大国。这种习惯直到今天，仍然普遍存在着。一个普通的国际会议，轮流在各个成员国举办，轮到在中国召开时，咱们兴奋地高呼：各国领导人云集中国，这种万国来朝的喜人景象，是中国崛起的象征，是中国国力由弱变强的体现。

　　第14天：从鹿儿岛到博多。

　　鹿儿岛市对面3公里的地方，是樱岛，那里有座很大的火山，经常喷发，每年都能喷上几百次，但不是那种直冲云霄的喷发，最多只能算冒冒烟。这么近的距离如果大规模喷发，鹿儿岛恐怕就要变成第二个庞贝了。毕竟，像鹿儿岛这样紧邻火山的城市，大概找不出第2个。市区到樱岛有船，只需15分钟，来回船费300日元，折合人民币17元左右。到了樱岛有环岛游公交车，转一圈1个小时。

　　鹿儿岛市里有座不太高的山，叫城山，从鹿儿岛中央站乘车到山顶只需大约10分钟，山顶有个展望台，但我的运气不好，那天阴沉沉的，对面樱岛火山笼在云雾中，如果赶上好天气，在这里看到的景色会是很壮观的。鹿儿岛一带火山多，火山灰到处都有，当地特产自然也会与之有关，在商店里看到一个用火山灰做的洗面奶，据说是鹿儿岛特产，效果极佳，看看包装就很喜欢，是个彩色的猫。

 

　　鹿儿岛市区里有座山，叫城山，站在山顶观景台，可以俯瞰全城。

 

　　对面是活火山的所在地：樱岛。由于天气不好，火山隐在云雾中。

 

　　如果运气好的话，应该可以看到这样一幅画面。

 

　　城山不算高，有公交车抵达展望台，沿着台阶走，大约需要20多分钟。

 

　　山脚下看到一个萨摩义士碑，不知具体纪念事由。

 

　　推翻幕府的西乡隆盛生命终结地。他曾抄录日本僧人的一首诗以明志，该诗后来又被毛泽东抄录。

　　如果能在鹿儿岛多呆几天的话，应该乘船到屋久岛逛逛，那里的自然景色十分值得看——高山、峡谷、瀑布。种子岛则有火箭发射基地，相当于我国的西昌。但我已经不可能这样做了，明天下午就该是回家的时候了，我现在应该返回到博多。于是，回到车站，搭乘新干线，2个多小时后，抵达博多。

 

　　乘坐新干线返回博多，这趟车上的广播有汉语播音。

 

　　新干线列车上也有食品售卖，服务员装束整洁，态度温和。

 

　　一杯咖啡和一份三明治，折合人民币20块钱。

　　博多属于福冈县的福冈市，这里距离我国江苏沿海以及朝鲜半岛比较近。在火车上看新闻得知，元旦期间，博多附近的太宰府人声沸腾，附近的人们都到天满宫祈祷在新的1年中幸福。日本人有新年到神宫或神社祈祷的习俗，天满宫是一家历史悠久的寺院，远近闻名，决定顺道一游。在博多站查看路线图，得知前往太宰府，JR线只能到二日市，二日市到太宰府大约还有3公里，有公交车。如果希望直接乘火车抵达，就得坐西铁线，西铁线在太宰府有一站，车站距离天满宫非常近，只有几百米的距离。但乘坐西铁线还得去另一个车站，为了省事，我决定到二日市换乘汽车。

　　把行李寄存在火车站之后，上车走人。这些天来，每到一站，总是先把行李存在车站，然后四处游逛。日本很多车站、包括大城市的地铁站周围，都有行李寄存柜，投币即可使用。柜子有大小之分，最小的柜子是300日元，最大的是600日元，最多可以使用到午夜。

 

　　日本一些车站周围有自助储物柜，300-600日元用一次。

 

　　不认识日语也没关系，整个操作步骤有明确而简单的示意。

 

　　这种拿纸币兑换硬币的机器，也经常见到。

　　在二日市下车，出站后立即看到前往太宰府的公交车，人挺多，二日市的温泉很出名，假日里来此享受的人应该不少。二日市到太宰府也没多远，10多分钟就到了。一路上看到很多小车，应该都是开私家车来太宰府祭拜的的人。不过，离太宰府还有数百米时，有穿制服的人指挥小车们都拐弯了，估计是去了附近的停车场，只有公交车允许开到天满宫的入口处，西铁的太宰府火车站也在这里。公共交通优先，在许多国家都有，咱们也有，如果把轨道交通做的更加人性化，比如车站距离目的地尽量近一些，车票便宜些，也许能吸引更多的人们放弃自驾车。

　　太宰府曾经是整个九州的核心城市。当时的博多只是一个外贸港口，城市在太宰府，后来，核心城市搬到靠海的博多去了，太宰府便沉寂下来。太宰府最出名的古迹是天满宫，这是个祭祀学问之神的寺院，地位颇高。此地梅树很多，每年1月下旬开始，直到4月上旬，梅花盛开，非常漂亮。大概是这个原因，进入天满宫的参道两侧，一家接着一家，全是卖“梅枝饼”的商店。

　　也许是因为公共假日，天满宫周围，食品摊档非常多，犹如北京的地坛庙会。人们在天满宫，除了参拜，还有写祝福语以及抽签之类的活动。日本的神社、神宫、寺院数量极多，前来参拜的人流不少，信仰与否另当别论，即使只是做个思想寄托，也不是什么坏事。

 

　　距离博多不远，是以温泉著称的二日市。

 

　　JR线不经过太宰府，只能在二日市下车，站前有接驳的公交车。

 

　　节日里来太宰府的人虽然很多，但管理严密，使得交通挺顺畅。

 

　　太宰府的特产是梅枝饼。

 

　　出售梅枝饼的店铺很多，大都当场操作。

 

　　天满宫附近，食品摊档一家接着一家。

 

　　各色小吃琳琅满目。

 

　　这个摊档做的是烤肠之类的东西，不知具体叫什么。

 

　　日本人很喜欢在新年到神宫、神社、寺院里参拜一番。

 

　　这一天是元旦，所以人山人海。

 

　　不少店铺门前排起长队，有位店员站在队尾处，招呼着顾客。

 

　　人虽然很多，但秩序不错。

 

　　参拜的人流基本上呈单行状态，避免了拥挤。

 

　　天满宫历史悠久，是个祭祀学问之神的寺院。

 

　　日本的神宫、神社以及寺院，都有出售吉祥物的柜台，标价叫初穗料。

 

　　看上去与我国的求签有些相似。

 

　　新年第一天得到一番祝福，心情应该不凑。

　　天满宫旁边还有座光明禅寺，是座非常古老的寺院，镰仓时代就有了，于是跑去看。快走到时，看到路边有个牌子，写着“定远馆”，不禁一愣，定远是我国北洋水师的旗舰，甲午战争中被日军鱼雷艇击中。看旁边的说明牌子，果然有定远舰汉字在其中。上网搜索，得知这是日军攻占刘公岛之后，日本一个富商花费2万日元，从日本海军手中将定远舰的残骸买下，其中有一部分构件，用来建了一座别墅，名为定远馆，再往后，富商的后人将其送给了天满宫。定远馆院门敞开，随便出入，但屋门紧闭，里面不像有人居住的样子，不过，整座房屋看来刚刚历经过一次修缮，一切看上去都很新。只有院门满目疮痍，两块钢板来自受伤的定远舰。

 

　　天满宫附近还有博物馆与光明禅寺。

 

　　靠近光明禅寺的地方，有座定远馆。

 

　　据说这间屋子是利用定远号军舰的材料搭建的，但刚刚被翻新过，

 

　　院门依旧是老样子，由2块钢板组成，上面弹痕累累。

 

　　昔日我国北洋水师旗舰的钢板，想不到成了一座院门。

　　无独有偶，随后在光明禅寺的佛堂里，又看见一件定远舰的遗物：是个供桌，但上面写着“定远”二字。事后查资料，得知这桌来自定远舰的舰长室，八成是舰长刘步蟾的办公桌。

 

　　定远馆旁边的光明禅寺。

 

　　这是一家历史悠久的寺院。

 

　　一进门，迎面摆着个小桌，上面是个投币的小箱子，进门付200日元。

 

　　桌上写着“定远”二字。定远是北洋水师的旗舰。

 

　　不知这张桌子是不是当时的舰长刘步蟾所用。

　　黄昏时返回博多，火车站楼上以及旁边一座大厦里，餐馆鳞次栉比，但每家门前，都排着长队。我天生对吃不讲究，1984年被人拽进开业不久的马克西姆，同桌人都在研究牛排与鹅肝，我却一直琢磨乐队演奏的曲目。如果有个很棒的美食，但需排队1小时才能吃上，我宁愿路边买个煎饼。围着几个楼层转移了一圈，只看到一家无需排队，于是进去了，这是个西餐馆，但品种不多，主菜是炸鸡块，要了一份包括啤酒的套餐，结果很是粗糙，大概是有生以来我吃过的最难吃的炸鸡块，能把一个简单的菜做成这样，也真是难为这家店的厨师了。

 

　　JR博多车站内以及周边，吃喝购，应有尽有。日本很多大型火车站基本都是如此。

　　餐后出去遛弯儿，沿着一条不见一个行人的街走下去，5分钟后看见一座门楼，从日文里夹杂的汉字大约猜得，这里似乎是为了纪念拉面而建的寺院(猜测的，不知对不对)。博多拉面号称日本三大拉面之一(另外2个是北海道的札幌和福岛县的喜多方)，沿途也看见了N多拉面馆，但我从小不喜欢吃面条，那天在大阪已经品尝了一次，足够了。

 

　　这座门楼的附近，有数家寺院，其中有一家似乎是为纪念拉面传进日本而建。

　　第15天：从博多回北京。

　　博多虽然也有城堡，还有许多繁华的商业街，但我最想去的，是市区西边12公里处的志贺岛。因为那里是“神风”的诞生地，也是我国汉代册封金印的出土地。在JR博多站，乘坐海之中道线的列车，可以前往志贺岛，但终点站是西户崎，距离志贺岛还有七八公里的距离。从西户崎站出来，见到的是一个没有几个人影的小村。10多天来，这情景已经见到N多次了，在日本走了1000多公里，除了几个大城市人流较多，其余各地，都是这么一副世界末日的景象，弄得我稀里糊涂——去年驾车从漠河到三亚，在路途中发现，无论是城市还是乡镇，到处都是人山人海。按理说，中国人口密度是143人/平方公里，日本人口密度337人/平方公里，日本没有理由存在如此之多的宁静小镇呀。也许有人会说，中国人口密度不平均，东部人多，西部人少。那就看看城市，在世界城市人口排行榜上，东京人口密度居世界第1，上海第3，大阪第7，北京第8。可北京地铁的拥挤程度，远远超过我亲眼所见的东京与大阪，不是差一点儿，是相差甚远。到底是什么原因导致的，我始终没想明白。也许是我国人口数字统计有误，中国实际上不是13.67亿。也许是城市规划不够科学导致的——比如50年前被统治阶层痛批过的梁陈方案。

　　出站后，发现车站不远处有个站牌子，走过去看，果然是前往志贺岛的公交车车站，再看时间表，3分钟后将有一趟车。等了一会儿，车来了，从后门上去，这车只有我一个乘客，也难怪，刚才火车到站，全列火车，一共只有五六个乘客。

 

　　不少车站与列车已是饱经风霜，但依旧完好使用，类似情况，在欧洲也较为常见。

 

　　尽管是个客流不多的支线，每小时都有两三趟车。高密度的车次养成了大家乘公交的习惯。

 

　　终点西户崎是个小镇，街上看不见几个人，类似情况，全日本几乎到处都有，真纳闷人都去哪了?

 

　　西户崎到志贺岛有公交车，距离蒙古冢9站。

 

　　公交站上的牌子告诉我，这趟公交车每小时有2-3班。

　　公交车往志贺岛驶去。日本的公交车司机都穿着很整齐的制服，带着个麦克风，每当车辆起步、转弯、停车、乘客刷卡或投币，司机都会说话，估计是提示和感谢之类的内容。司机说话声音很柔，音量不高，但坐在车内任何一个地方，都能听得很清楚。此时，尽管车内只有我一个乘客，但司机仍然一丝不苟，执行着他应该执行的每一个工作步骤。

　　接下来的几个车站，由于没人上下车，运行时间应该是缩短了，但在每一次进站停车后，司机都会抬起手臂，紧盯着手表，到了该发车的那一刻，才关门起步。这一幕让我久久不能忘记，虽然早就在书本上就已经知道日本人办事严谨，自律性很强，但亲眼所见，这是头一次。这一路上感慨了好几次日本人善于发现自己的不足，善于学习，他们的另一个优点是做事认真。很久以前看过一个电影《阿西们的街》，在小作坊里工作的人们起早贪黑，为汽车厂加工零件，当送交的产品被判定为不合格后，生产它的工人竟然自杀了。这个电影留给我的印象是：日本人真狠，不光是打仗时狠，平时对自己也非常狠。如果生产不合格的零件就得自杀，不知中国还能剩下几个工人——相比之下，咱们的生活环境非常优越，根本不需要斤斤计较，差不多就行。

 

　　车准点来了，只有我一个乘客，但司机一丝不苟地按照操作规程，驾驶与服务着。

　　由于有长提相连，可以直接乘车来到志贺岛，不久看见一站“金印冢”，显然是发现金印的地方，下一站是“蒙古冢”，这两个地方我都想看，遂坐到“蒙古冢”下车，然后往回走一站。

　　“蒙古冢”主要能看到一座“蒙古军供养塔”，这里纪念的是当年进攻日本时阵亡的蒙古军人(包含着汉族军人和朝鲜军人)，当我把这里的照片发在微信朋友圈时，有好几个人表示不解：日本为什么要供奉进攻他们的人?事实上，这就跟横须贺那座纪念碑一样。如果想彻底弄明白这个问题，应该首先读读《美国史》和《欧洲史》。

　　中国，哦，不对，应该说蒙古帝国曾有2次进攻日本，都发生在忽必烈时代。忽必烈掌权后，连续几次向日本发布敕令，要求日本向他朝贡，但日本根本没理睬他，弄得忽必烈很没面子——蒙古军所到之处，一般是先下通牒，对方如果服了，便好说好商量，如果不服，便开打，直到打服了为止，如果对方抵抗，获胜之后就会屠城。西夏就是这么消失的，只剩下银川西郊那几个搞不清楚墓主究竟是谁的坟头。藏族人、准确的说是萨迦班智达挺会看风使舵，面对蒙古军的通牒，群龙无首的西藏意见纷纷，萨迦班智达抓住机会，跑到今天的甘肃武威和蒙古人达成了归顺协议。这是西藏纳入中国版图的开始。一路获胜的蒙古人，此时已将朝鲜半岛征服，将其变成了自己属下的一个省，却忽然发现再往东的小岛不买账，于是发兵，进攻日本。

　　大都城(今北京)建成后不到1年，忽必烈派出2.5万军队，坐着朝鲜半岛提供的900艘船，从朝鲜半岛出发，来到了博多。打了没一会儿，日军就扛不住了，退到太宰府，此时正值黄昏，蒙古军回船休息(这个举动很怪，在岸上休息不行吗)，没想到半夜来了一场狂风，200艘船瞬间沉没，只好退兵。

　　接下来的几年，忽必烈忙于进攻南宋，直到取胜后，才想起日本的事儿，再次发布通牒，没想到这次日本居然把来使给杀了。盛怒之下的忽必烈兵召集14万军队，兵分2路，一路从朝鲜，一路从江南，分别启航，进攻博多。当蒙古大军在志贺岛水域集结，准备发动总攻的前夜，又一次狂风大作，多数船只多沉，仅有少数将士生还。日本人认为，是“神风”挽救了他们，所以，他们特别相信“神风”的威力。

 

　　忽必烈掌权期间，组织过2次进攻日本的军事活动。

 

　　不幸的是，都因为一场狂风，损兵折将，被迫退回。这就是日本人迷信神风的由来。

 

　　后来，日本人在志贺岛为蒙古军建了供养塔，在当时的政治中心：镰仓，还为亡灵修建了寺院。

 

　　供养塔对着大海，当年蒙古军队就是在这里集结，开始登陆，进攻日本的。

　　从“蒙古冢”往回走几百米，便是“金印冢”。在《后汉书》中有这样一段记载：“倭奴国奉贡朝贺，使人自称大夫，倭国之极南界也。光武赐以印绶”。这里说的倭奴国就是日本，中国在历史上一直把日本叫“倭”，日本人也接受，因为当时并无贬义。赐给使者“印”的光武，是后汉的光武帝，时间是建武中元2年，也就是公元57年。到了1784年，有人在志贺岛发现了一方金印，上面铸有“汉委倭奴国王”的字样。看来，这也许就是《后汉书》中记载的那枚印章。这枚印现在陈列在福冈市博物馆。当时的日本，犹如我国的周朝，有N多个小国组成，前往中国朝贺的，是其中一国。

 

　　汉朝时，日本使者来到中国朝贺，汉朝皇帝赐给使者一枚印章，这里是那印章的出土地。

 

　　印章是在1784年被发现的，2厘米大小，现在陈列在福冈市博物馆。

 

　　这枚印章被列为国宝。说明牌上如实记录着印章的来历。

 

　　印章上的字样是“汉委倭奴国王”，我国历来将日本称为倭，日本人也接受，因为该字在当时并无贬义。

 

　　志贺岛岸边，波涛汹涌。

　　站在志贺岛海边，东边12公里处就是博多，市区建筑清晰可见。此时的风很大，吹得大海波涛汹涌，撞在礁石上，激起几米高的浪花。我的这次日本自助游，在这里将要画上句号，再过一会儿，我将前往机场。由于介绍日本美食、购物、温泉的文字很多，我写下的这些感受，没把它们包括进来，同时也没将如何乘车、如何住宿之类的攻略写进来。因为，办理签证实在太简单了，添个表儿，支付100多块钱的签证费就行了。机票购买更简单，到航空公司的网站上直接买就是了——这几天携程机票的事儿闹得沸沸扬扬，挺可笑，旅游这么多年，我几乎都是在航空公司买票，极少通过代理点。至于乘车，日本的交通极为先进，便利与人性化和我国相比，简直是天壤之别，入境之前买张乘车证，每到一个城市买张一日通，就能随心所欲地到处漫游，根本无需为交通发愁，不管是时刻表还是站牌子，大多数都是汉字，只要认识中文，就能一个人走遍日本。这一点咱们比西方人有优势。

　　写出的这7篇记录，几乎全是与历史有关的东西。这也是我最想了解的内容——我相信，这些内容对大家同样有价值。因为时值抗战胜利70周年，走访了许多与中日战争有关的地方，九连城、大东沟、刘公岛、江桥、罗文峪、平型关、台儿庄、石牌、昆仑关，最后又驾车沿着滇缅公路从昆明走到缅甸，了解的越多，疑问就越多。我想知道，中国为什么在从清朝到民国的所有对日作战中，胜少败多。

　　在一份记录里，我读到黄海海战之后，日本联合舰队每艘军舰剩余炮弹数量，精确到每种口径、精确到个位数。于是，钻进图书馆查找北洋水师的类似数据，所有书籍谈到这一段时都说，北洋水师因炮弹不足，云云。究竟不足到什么程度，还剩几发，不知道。估计没人统计。此时，我想起了志贺岛那位公交车司机。

　　末代皇帝溥仪最终投靠了日本人，跑到长春当起了伪满洲国的所谓皇帝，之所以做出这件令国人不齿的卑鄙勾当，溥仪本人在他的回忆录中有过这样一段解释：当时溥仪居住在天津，有天跑到河边闲逛，刚好那里停着一条日本船，船长见状，赶紧毕恭毕敬地将溥仪请到船上参观，并希望得到一张溥仪的签名照。那时候的溥仪已经被逐出紫禁城，忽然受到一个素不相识的外国人的如此尊敬，令溥仪认为他在日本人的心目中，拥有崇高的地位。我相信，那个船长应该不知道几年后会爆发九一八事变，日本需要在东北树立一个傀儡。他只是出于一种礼貌，完成了他作为一个船长应该做的事情。说到这儿，我想起了东京明治神宫里的那位售货员，面对钱包失而复得的我，她表现出的是一种超然的淡定——微微一笑，继续专注地做她该做的工作。路途中曾有几次为了赶时间，坐了出租车，所遇到的几位出租车司机，不管年轻还是年迈，都是服装整洁，态度热情但不卑不亢，车厢里更是打扫的清洁至极。在新干线列车上，列车员每次走完一节车厢，都转过身，向全车厢旅客鞠躬致意，哪怕车厢里只有个位数的乘客。不管干什么，每个人都认认真真地把自己的活干好。没有左顾右盼，没有心不在焉。与之形成对照的是，英国使馆首次进驻北京时，随行医生写了很多日记，其中有一篇是这样描述的：承包使馆装修工程的几百名工人，在干活时，每当旁边有什么人走过，或是在附近交谈，他们都会放下手中的活计，用目光追随着，有时甚至凑过去，似乎是想听听交谈内容。

 

　　日元头像：生物学家野口英世。一位伟大的科学家。

 

　　日元头像：作家樋口一叶。去世时年仅24岁。

 

　　日元头像：教育家福泽谕吉。明治维新时向日本介绍了西方文明的人。

　　从北到南，走了大半个日本，看到的是一个不断调整方向，不断学习的日本——面对中国文化，日本人在奈良建立了寺院。面对西方文化，日本人在大阪建立了适塾。面对白种人的蛮横，日本在鹿儿岛亮出了他们的刀剑。面对西方的开港要求，日本人在横须贺采取了欢迎态度。面对一系列不平等条约，日本人在东京建在了鹿鸣馆。面对美国汽车的蜂拥而至，日本人在名古屋创建了丰田。

　　有必胜的勇气，有敢死的胆量，有虚心的态度，有灵活的头脑，有专注的心境。这些，也许正是咱们的不足之处。

　　1945年日本投降，是在美国大兵压境以及苏联宣战的背景下，被迫作出的。在中国的100多万日军，依旧完整，中国军队虽有美援的枪械和飞机，但除了滇西，尚未进行过一次真正的进攻。所以，什么时候咱们能将不足的地方弥补上，日本人才会犹如隋唐二朝时期那样，真正地尊重咱们。

　　日本人太了解咱们了。甲午战争时期有个叫宗方小太郎的间谍，在中国居住多年，回国后写了篇报告，里面有这么几句：中国士大夫，本为国家精英栋梁，口尊孔孟之学，却无非是做官之敲门砖而已。一旦得其位，却并不行其道，倡圣贤之言，行苟且之事。其中间或有人大声呼吁，却大半以反贪腐而博其虚名，以博其虚名而图实利。导致此种老朽之大原因，在于千百年来日积月累之人心腐败。中国之精力，全耗于形而之下之事，崇尚虚华，拜金风靡。中国之贪腐，实与全民贪腐之心有关。人人皆以当官揽权为至要，挤入仕途者大贪，末入仕途者小贪。人人所切齿者，貌似痛恨贪腐，实则痛恨自己无缘贪腐，痛惜自己贪腐太少。有何等土壤，即有何等收成;有何等人民，即有何等政府。国家之风气，但知指天画地，痛责当道之人，仿佛世风日下，与已无关，却不知防微杜渐，正在于‘匹夫之责’四字。

　　但是，咱们了解日本人吗?

　　义愤填膺地振臂高呼，估计谁都会。但是，口号真能解决问题吗?今天中国战争机器强大又能如何?在1840年7月之前，除了李鸿章，几乎所有人都认为日本区区岛国，在我亚洲第一舰队面前，定会不堪一击，何况我陆军也早已换成了西式装备。说这些不是希望战争，战争从来不会真正地让谁屈服，今后的发展途径是合作、共赢，但合作的前提是相互尊重，尊重的基础来源于实力。我们如何提高自己的实力?单靠那个华而不实的GDP?我们首先需要的是国民的素质与国家的文明，然后是经济领域的强大。只有这样，中国才能真正融入世界主流。

　　痛恨日本，于是拒绝前往日本，拒绝了解日本。未免有些偏激。只有了解对手，才能知道自己的差距在哪，才有可能赶上并超越。连目标都不知道在哪，谈何进步。就好像爬山，不知道山顶在哪，这山怎么爬?有人说不给日本赞助经济，问题在於，世界经济逐渐走向一体化，真的很难区分一个产品里，都有谁的利润，就好比在中国盈利最高的大众集团(含奥迪)，里面的零部件就有日本的。

　　跳出井口吧，用自己的眼睛观察观察，就能明白很多事情，知道自己存在哪些不足。

　　望着摧垮蒙古军的海浪，随意想了一大堆。看看表，午后1点了，该走了，下午15点10分，将有一架飞机从博多起飞，把我送回家。

 

　　回顾第一篇游记《从横须贺到东京》。

 

　　旅行之后的思考：《地铁5毛钱才合理》。